Sofía: guía de viaje y de comida

Sofía es la capital que Europa se olvida de visitar, y por eso mismo sigue funcionando. Las búsquedas para 2026 han subido alrededor de un 136 por ciento y continúa siendo una de las capitales más baratas del continente, con un centro compacto que se cruza a pie en una tarde. Aquí las capas se apilan sin demasiada ceremonia: calzadas romanas bajo el metro, una mezquita otomana junto a una sinagoga junto a una catedral, hormigón de la época soviética y una montaña de dos mil metros cerrando el fondo de las avenidas. La comida es balcánica, generosa, muy vegetal y se sirve sin pretensiones.

Por qué destaca su cocina

La cocina búlgara está donde el Mediterráneo se encuentra con los Balcanes: tomate, pimiento, pepino, yogur, queso blanco en salmuera, carne a la brasa y muchísimo eneldo y ajedrea. Es más fresca y ligera que las cocinas del norte, y los lácteos lo atraviesan casi todo.

• Ensalada shopska — шопска салата: tomate, pepino, cebolla cruda y pimiento asado picados bajo una nevada de queso blanco rallado. El rojo, el blanco y el verde reproducen la bandera, y es el plato con el que empieza cualquier mesa.
• Banitsa — баница: masa filo enrollada en espiral con queso blanco y huevo, horneada hasta que la superficie se ampolla. Es sobre todo desayuno, comprada caliente en la ventanilla de una panadería con una boza o una bebida de yogur.
• Kavarma — каварма: guiso lento de cerdo o pollo en cazuela de barro con cebolla, pimiento y pimentón, muchas veces coronado con un huevo y servido burbujeando en la misma olla.
• Kebapche y kyufte — el кебапче es un cilindro de carne picada a la brasa con comino; el кюфте es la versión aplanada. Salen del carbón con patatas fritas, una ensalada y nada más, y son el almuerzo barato por defecto.
• Tarator — таратор: sopa fría de pepino y yogur con ajo, eneldo, nueces y un hilo de aceite de girasol. En julio está en todas las cartas y es lo que hay que pedir.
• Lyutenitsa — лютеница: una crema espesa de pimiento rojo asado y tomate, que se unta en pan y se come con queso. Las familias la preparan en cantidades enormes cada otoño.
• Sirene y kashkaval — los dos quesos nacionales. El сирене es el blanco desmenuzable en salmuera de ensaladas y hojaldres; el кашкавал es el amarillo firme que se fríe o se funde.

Beber tiene su propio ritual. La rakia, el aguardiente de uva o de ciruela, se sirve antes de comer y no después, a temperatura ambiente o ligeramente fría, y el maridaje de rakia con ensalada shopska es casi una institución nacional. El vino búlgaro también merece atención, sobre todo los tintos de variedades autóctonas como mavrud y melnik.

Dónde y cómo comer

• Bulevar Vitosha y el centro — el eje peatonal bajo la montaña, lleno de terrazas. Agradable para tomar algo y mirar a la gente, con precios para visitantes y cartas ya traducidas.
• Las calles de Graf Ignatiev y los mercados — restaurantes de barrio, mostradores de panadería y puestos de verdura donde la clientela es casi toda local.
• Tabernas mehana — el formato tradicional: mesas de madera maciza, decoración folclórica, carne a la brasa y rakia por jarra. Algunas son teatro para turistas; muchas son sencillamente donde comen las familias.
• Panaderías y ventanillas de parrilla — banitsa por la mañana, kebapche a mediodía, las dos cosas de pie y por muy poco dinero.
• El Mercado Central cubierto y el Zhenski Pazar — mostradores de queso, encurtidos, miel, tarros de lyutenitsa y la mejor idea de lo que se cocina de verdad en las casas búlgaras.

El obstáculo es el alfabeto. Bulgaria es la cuna del cirílico y lo lleva con orgullo, así que los rótulos, los escaparates de las panaderías y los menús del día escritos a mano suelen estar en cirílico sin ninguna transliteración latina. Una pizarra que a un recién llegado le parece decoración es casi siempre el guiso de hoy con su precio. Fotografiarla y leerla en tu idioma es la diferencia entre pedir aquello por lo que hacen cola los de siempre y señalar lo que parece más seguro.

Cuándo ir

De mayo a junio y de septiembre a principios de octubre son las mejores ventanas: días cálidos, terrazas abiertas y la montaña lo bastante despejada para caminar. Julio y agosto son de verdad calurosos en la ciudad, que es cuando el tarator y los senderos del Vitosha se ganan su fama y cuando los locales se marchan a la costa del Mar Negro. En invierno Sofía se convierte por accidente en una ciudad de esquí, porque a las pistas del Vitosha se llega en transporte público y en el día, sin traslados a ninguna estación. La nieve, la niebla y los días cortos vuelven gris el centro, pero la comida está en su momento más reconfortante. Fíjate en la tradición de la martenitsa en marzo, cuando aparecen borlas rojas y blancas en muñecas y ramas por toda la ciudad hasta que alguien avista la primera cigüeña.

Conviene saber

Bulgaria usa hoy el lev búlgaro (BGN). El proceso de adopción del euro ha ido avanzando, así que confirma qué moneda circula poco antes de viajar y cuenta con un periodo de transición con precios dobles si ocurre durante tu viaje. Saca dinero en un cajero de banco, rechaza la conversión que ofrece la propia máquina y evita las casas de cambio junto a las calles peatonales que anuncian tipos que se evaporan con la comisión.

La propina ronda el diez por ciento, normalmente redondeando al pagar. Mira antes la cuenta, porque algunos restaurantes del centro añaden servicio.

El transporte es barato y sencillo: una red pequeña de metro, más tranvías, autobuses y trolebuses. La estación de Serdica merece una parada en sí misma, porque la calle romana excavada de la antigua Serdica queda al aire libre entre las entradas del metro y no tras el cristal de un museo. En superficie, la catedral de Alejandro Nevski, la mezquita Banya Bashi, la sinagoga y varias iglesias caben en unas pocas manzanas, un tramo que los locales señalan como prueba de cuánto tiempo lleva esta ciudad practicando la convivencia.

Una rareza que conviene recordar: aquí negar con la cabeza puede significar sí y asentir puede significar no. Cuando importe, confírmalo de palabra.